Regii modei se retrag, noii vizionari intră în scenă pe poziția de directori creativi ai marilor case de modă

Jocul de-a „scăunelele muzicale” din industria modei nu doar că scurtează durata mandatelor directorilor creativi, dar a pus temporar pe tușă unii dintre cei mai faimoși și respectați designeri ai momentului, relatează WWD.

Această situație este atribuită de observatori foamei neobosite a modei pentru noutate, obsesiei sale istorice pentru tinerețe și unei noi aprecieri pentru mobilitatea internă în cadrul conglomeratelor de lux.

„Nevoia de a crea ceva nou este mereu o forță care reglează industria, iar eliminarea oamenilor face parte din acest mecanism”, a declarat Marco Pecorari, profesor asociat și director al programului de master în fashion studies la Parsons Paris.

Reflectând asupra obsesiei constante a modei pentru schimbare, nume sonore precum John Galliano, Hedi Slimane, Pierpaolo Piccioli și Kim Jones sunt în prezent agenți liberi, după ce au fost înlocuiți la Maison Margiela, Celine, Valentino și Dior Men.

Circumstanțele au fost diferite în fiecare caz – unii au demisionat, alții și-au încheiat contractele – dar rezultatul general sugerează un nou val de „cutremur al tinereții”.

În decembrie, Chanel l-a numit pe Matthieu Blazy (40 de ani), fost star de la Bottega Veneta, în funcția de director artistic al activităților de modă, succedând-o pe Virginie Viard (62 de ani).

Pecorari compară această agitație cu perioada de la finalul anilor ’90 – începutul anilor 2000, când conglomeratele europene de lux își consolidau puterea, iar case celebre ca Gucci, Dior, Givenchy, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta și Louis Vuitton apelau la tineri designeri plini de energie pentru a reînvia moșteniri adormite – o rețetă care încă funcționează.

„Cum poate moda să atragă generațiile tinere a fost mereu o întrebare importantă. Adesea, răspunsul vine prin vârsta designerilor”, a spus el, dând exemplul numirii lui Maximilian Davis la Ferragamo, la doar 27 de ani, în 2022.

Această tendință nu e nouă: Yves Saint Laurent a preluat conducerea creativă la Dior la doar 21 de ani, în 1957.

Astăzi, tot mai mulți designeri trecuți de 40 de ani urcă în ierarhie.
„Săptămânile modei care urmează vor marca istoria”, a spus Floriane de Saint Pierre, expertă în recrutare de top pentru industria luxului. Ea a menționat Bottega Veneta, Versace, Jil Sander și Jean Paul Gaultier drept case care pregătesc noi debuturi creative.

De exemplu, Demna a fost ales la conducerea creativă a Gucci după o perioadă controversată, dar inovatoare, la Balenciaga, iar Jonathan Anderson a fost mutat la Dior Men după 11 ani de succes la Loewe. Ambii au fost alegeri interne, reflectând o mișcare strategică spre promovarea talentului deja existent în grup.

Chiar și la case mai mici, precum Dries Van Noten, succesorul ales este un designer tânăr din interior – Julian Klausner, în vârstă de 33 de ani.

Alte numiri includ designeri cu experiență, dar mai puțin cunoscuți publicului larg, cum ar fi Dario Vitale (Versace, ex-Miu Miu) și Michael Rider (Celine, fost Ralph Lauren). Missoni și Joseph au optat pentru veterani ai industriei, precum Alberto Caliri și Mario Arena.

Unii nou-numiți sunt deja la al doilea succes:

• Louise Trotter (ex-Lacoste) la Bottega Veneta

• Simone Bellotti (ex-Gucci) la Jil Sander

• Glenn Martens la Maison Margiela, în paralel cu Diesel

„Într-un context economic global incert, capacitatea de a aduce o viziune inspirațională și creativitate proaspătă, combinată cu o ofertă de produs eficientă, este esențială”, a spus de Saint Pierre.

În același timp, schimbările au lăsat deoparte designeri consacrați precum:
Luke și Lucie Meier (ex-Jil Sander), Sabato De Sarno (ex-Gucci), Jeremy Scott (ex-Moschino), Kris Van Assche și Riccardo Tisci (acuzat recent de agresiune sexuală, acuzație pe care o neagă).

Pecorari subliniază că unii dintre acești designeri, precum Galliano și Slimane, aleg să nu se mai implice într-un sistem de modă care nu le mai reflectă valorile, fiind deranjați de pierderea profunzimii creative în favoarea vitezei și a presiunii sociale.

Consultanta Mary Gallagher consideră că, deși acești creatori sunt momentan în pauză, sunt în continuare căutați și apreciați pentru impactul pe termen lung.

„Să iei o pauză poate fi sănătos pentru un creativ expus constant”, spune ea, menționând exemple ca:

• Phoebe Philo – consultant pentru Gap

• Tisci – colaborări cu Nike

• Natacha Ramsay-Levi – colaborări cu APC și Ecco
  Unii, precum Helmut Lang și Martin Margiela, s-au retras definitiv, în propriile condiții.

Emma Davidson, recrutatoare de top la Denza (Londra), adaugă că unii creatori se retrag din cauza clauzelor de neconcurență sau pentru a-și pregăti lansări personale.

Giles Deacon afirmă că mulți designeri au astăzi suficient capital financiar pentru a lua pauze de 3-5 ani și a reveni doar când simt că e momentul potrivit.

Chiar dacă nu mai sunt „în lumina reflectoarelor”, designerii „star” sunt în continuare opțiuni sigure pentru brandurile care caută succes garantat – precum Gucci, care l-a ales pe Demna.

Recrutarea lui Pharrell Williams la Louis Vuitton exemplifică perfect cultul personalității care domină azi marketingul în modă.

Vedete precum Cardi B, Rihanna, Beyoncé și A$AP Rocky dezvoltă propriile branduri sau colaborări. Nu e de mirare că o glumă de 1 aprilie cu Charli XCX ca director creativ la Balenciaga a părut… plauzibilă.

„Moda a trecut de la un business exclusivist la un fenomen global care este, de fapt, cultura pop”, spune Pecorari.

Totuși, nu toată lumea e de acord cu direcția aceasta.
„Companiile caută hype, nu povești sau bucurie în colecții”, spune Davidson, adăugând că doar The Row, brandul surorilor Olsen, e un exemplu de succes real al unei celebrități în lux.

Câteodată, brandurile aleg vedete pentru a câștiga timp până găsesc un director creativ potrivit.

Gallagher subliniază că viziunea, inspirația și talentul pot apărea din locuri neașteptate – inclusiv din rândul sportivilor, creatorilor de produse sau influencerilor de stil.

În final, procesul de selecție poate fi lung, iar presiunea pe brandurile listate la bursă este mare.
Floriane de Saint Pierre regretă că puține case au planuri reale de succesiune, deși succesul unui brand este strâns legat de leadershipul creativ.

„Mai mult ca niciodată, performanța unui brand este legată de guvernanța creativă. Talentele sunt rare și greu de găsit. Gândirea pe termen lung și evaluările constante sunt cheia unei bune conduceri.”