De la Margiela la Marni: Schimbările creative din OTB, conglomerat de lux, ar putea fi doar începutul

Într-un sezon marcat de numiri notabile în rândul directorilor de creație din modă, numirea lui Meryll Rogge la conducerea casei Marni ar putea părea mai discretă față de dramatismul altor mutări de top. Însă să nu ne lăsăm păcăliți: această alegere este, în tăcere, un moment semnificativ nu doar pentru brandul milanez, ci și pentru compania-mamă, OTB, care își redesenează cu grijă poziția creativă pe piață, relatează Fashion United. 

Grupul italian de modă, considerat mult timp „fratele mai mic și mai tăcut” al gigantelor Kering și LVMH, execută acum ceea ce poate fi descris drept o reevaluare strategică a ADN-ului său creativ, începând cu Maison Margiela, continuând cu Marni, și având Jil Sander pe lista următoarelor mutări.

Cea mai importantă știre a săptămânii este numirea lui Meryll Rogge în funcția de director de creație la Marni. Sosirea sa vine după plecarea din iunie a lui Francesco Risso, al cărui maximalism intelectual a câștigat un statut cult, dar nu a reușit niciodată să genereze un avânt comercial real. Rogge, designer belgian format la Dries Van Noten și Marc Jacobs, reprezintă o schimbare de direcție clară: minimalistă acolo unde Risso era expresiv, arhitecturală acolo unde el era romantic.

Se pare că OTB își recalibrează brandurile pentru longevitate culturală, nu pentru entuziasm de moment. Viziunea lui Rogge pentru Marni promite o întoarcere la rădăcinile moderniste ale casei, jucăușă, dar sofisticată, mai puțin despre teatru pe podium și mai mult despre inteligență vestimentară. Este o mutare care ar putea recuceri clientela pierdută în anii precedenți, mai ales dacă va fi susținută de o strategie rafinată de retail și merchandising.

Această numire vine la doar câteva zile după debutul couture al lui Glenn Martens la Maison Margiela, un show atât de sofisticat tehnic și exploziv creativ, încât a fost deja declarat triunful sezonului de haute couture. Faptul că Martens a avut libertatea de a-și depăși limitele spune multe despre deschiderea OTB de a-și asuma riscuri reale. Dar la fel de importantă este coerența pe termen lung: succesul lui Martens oferă grupului răgazul necesar pentru a opera schimbări mai subtile în alte părți.

Urmează Jil Sander, unde Simone Bellotti, fost la Bally și Gucci, va prezenta prima sa colecție completă în acest sezon. Numirea sa, discretă în primăvară, a trecut aproape neobservată în comparație cu mișcările sonore de la Dior (Anderson, Grazia Chiuri), dar tocmai această abordare subtilă se potrivește perfect ADN-ului Jil Sander. Brandul a fost întotdeauna destinat puriștilor designului, iar provocarea lui Bellotti va fi să echilibreze această moștenire austeră cu relevanța contemporană.

Privite împreună, aceste numiri nu sunt simple remanieri creative, ci recalibrări strategice ale identității de brand în portofoliul OTB. Nu vorbim despre un conglomerat aflat în goana după vizibilitate pe TikTok, ci despre o miză pe termen lung: consolidarea unor case cu coduri clare și durabile într-o epocă în care multe branduri riscă să se piardă în uniformitate.

Din punct de vedere financiar, OTB rămâne un jucător de dimensiuni medii comparativ cu giganții industriei de lux, însă grupul pariază pe un viitor în care substanța creativă va învinge supraexpunerea. Dacă va reuși să execute această strategie cu rigoare, trio-ul Rogge–Martens–Bellotti ar putea marca un moment de cotitură nu doar estetic, ci și în termeni de creștere pe termen lung.

Pentru că, așa cum ar spune orice observator avizat, valoarea unui brand nu se construiește pe campanii și titluri de presă, ci pe consistență, claritate și convingere creativă.