NYFW: cu puține excepții curajoase, moda newyorkeză evită confruntarea directă

Adaugă-ne ca sursă preferată

Urmărește-ne in Discover

Ediția de New York Fashion Week care se încheie luni a scos în evidență un detaliu surprinzător: foarte puțini designeri au făcut referire explicită la politicile actualei administrații americane. Absența poziționărilor publice este cu atât mai vizibilă cu cât măsurile promovate în ultimii ani au vizat direct comunități esențiale pentru ecosistemul modei newyorkeze, persoane LGBTQI+, asiatico-americani, latino-americani și femei, scrie Fashion Network.

Au existat totuși câteva excepții notabile. Printre ele, Rachel Scott, designer jamaican stabilită în Statele Unite, care prin brandul său Diotima a propus o colecție încărcată de simbolism afro-cubanez, realizată parțial în colaborare cu Refugee Atelier din New York.

De asemenea, Michael Kors a reacționat public la decizia autorităților de a îndepărta steagul LGBTQI+ de la Monumentul Stonewall, simbol al luptei pentru drepturile persoanelor gay și loc asociat revoltei din 1969, considerată un moment fondator al mișcării pentru drepturi civile ale comunității LGBTQ+ din SUA.

Administrația Donald Trump a justificat gestul invocând faptul că monumentul se află într-un parc național, decizia fiind percepută de mulți drept parte a unei politici mai ample împotriva inițiativelor de diversitate, echitate și incluziune.

„Vom pune steagul Pride la loc. Nu poți șterge istoria oamenilor. New York este un amestec al lumii întregi. Uitați-vă la distribuția noastră, modele somaleze din Minnesota, italieni din East Village, modele chineze din Bushwick.

Bunica mea a venit aici cu nouă dolari, iar pe fișa de imigrare, la rasă, au trecut ‘evreică’. Oamenii vin în orașe și se reinventează. Și, la final, reacționează”, a declarat Kors înaintea prezentării. Până joi, steagul Pride fusese reinstalat.

Deși mai mulți designeri au purtat insigne „ICE Out”, criticile directe la adresa administrației au rămas rare. La prezentarea Tory Burch, organizată la Sotheby’s pe Madison Avenue, inspirația a fost peisagista Rachel „Bunny” Mellon, însă fără a menționa că aceasta a conceput faimoasa Grădină a Trandafirilor de la Casa Albă în timpul președinției lui John F. Kennedy – spațiu modificat ulterior în mandatul lui Trump, decizie contestată de numeroși specialiști în horticultură.

Diotima: declarație despre putere și rezistență

Cel mai explicit mesaj a venit din partea Rachel Scott. Colecția Diotima a inclus referințe la acțiunile forțelor federale de imigrație (ICE) și la represiunea asupra migranților. Creată în colaborare cu Refugee Atelier, un atelier format din femei refugiate, colecția a pus în prim-plan ideea de identitate și reziliență.

Tema centrală a fost „La Femme Cheval”, o figură mitologică feminină cu cap de cal, asociată spiritualității afro-cubaneze și prezentă în opera artistului Wifredo Lam, cunoscut pentru îmbinarea modernismului european cu simboluri afro-cubaneze și influențe asiatice.

Siluetele au inclus paltoane-robe cu volum amplu, jachete inspirate de echitație, materiale translucide și mohair tratat pentru a sugera texturi organice. Printurile grafice inspirate din lucrările lui Lam au fost aplicate pe jacquard Gobelin sau organza lucrată manual.

Prezentarea a fost citită ca o declarație despre forța feminină într-un context politic tensionat. „Colecția prinde formă într-un moment marcat de oboseală și diviziune, în care identitatea și memoria devin acte de rezistență”, a transmis designerul în programul oficial.

Zoe Gustavia Anna Whalen: romantism experimental în Lower East Side

Într-un registru diferit, Zoe Gustavia Anna Whalen a prezentat o colecție cu accente romantice și referințe couture, într-un spațiu modest din Lower East Side. Ținutele, realizate din bumbac alb netratat, in reutilizat și materiale vintage, au avut o estetică deliberat imperfectă. Designerul mizează pe tehnici istorice și pe un stil victorian reinterpretat, atrăgând un public tânăr care transformă prezentările sale în evenimente virale pe rețelele sociale.

Private Policy: istorie și identitate culturală

Brandul Private Policy, fondat de designerul chinez Haoran Li, a prezentat la Webster Hall o colecție inspirată de muncitorii chinezi care au contribuit la construcția căilor ferate transcontinentale americane în secolul al XIX-lea. Piese cu influențe western, jachete ranch, cămăși și tricouri sportive au fost reinterpretate prin detalii și închideri specifice vestimentației chineze. Croielile funcționale și cusăturile întărite au făcut trimitere la efortul fizic al epocii.

Deși conceptul a fost solid, prezentarea într-un spațiu aproape întunecat a făcut dificilă observarea detaliilor. Atmosfera de club și coloana sonoră energică au sugerat însă direcția comercială a colecției.

În același timp, la doar câteva stații de metrou distanță, pe un local din Little Italy apărea mesajul „Stop Asian Hate”, un semn că, dincolo de podium, tensiunile sociale rămân parte a realității orașului.

În ansamblu, ediția actuală a New York Fashion Week a evidențiat mai degrabă prudență decât confruntare directă, cu doar câteva voci care au ales să integreze explicit discursul politic în modă.