La bilanțul LVMH, Bernard Arnault mizează pe Dior și Louis Vuitton și evită întrebările incomode

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Urmărește-ne in Discover

Întrebări nerostite pluteau în aer marți seară, în auditoriul de la 22 Avenue Montaigne, unde grupul francez LVMH și-a prezentat rezultatele anuale pentru 2025. Așa cum obișnuiește, Bernard Arnault, președinte și director general al celui mai mare grup de lux din lume, a apărut în fața unei audiențe formate din directori ai grupului (inclusiv majoritatea copiilor săi), analiști financiari și jurnaliști economici. Însă, deși presa și analiștii subliniaseră zile la rând lipsa de claritate privind planul de succesiune al grupului, subiectul nu a fost menționat deloc în cadrul conferinței.

În intervenția sa, Bernard Arnault s-a concentrat pe „rezultatele solide ale grupului într-un context economic dificil”. El a invocat venituri de peste 80 de miliarde de euro, „mai mult decât dublu față de nivelul de acum zece ani”, precum și o „creștere organică ușor negativă pe întreg anul, dar pozitivă în a doua jumătate”.

Cei care sperau la o poziționare clară privind viitorul guvernanței grupului au rămas dezamăgiți: CEO-ul s-a limitat la câteva aluzii vagi la comentariile recente ale analiștilor. Iar dacă în anii anteriori președintele răspundea la câteva întrebări ale presei la finalul prezentării, de această dată patriarhul, însoțit de fiul său cel mare, Antoine, a părăsit rapid sala, fără nicio declarație.

Prezentarea rezultatelor, la care Bernard Arnault a fost însoțit pentru prima dată de Stéphane Bianchi, director general adjunct, și de Cécile Cabanis, director financiar a oferit însă o serie de indicii importante.

Mai mult ca oricând, Bernard Arnault a pus în prim-plan Louis Vuitton și Dior. Înainte de a-l lăuda pe Pharrell Williams pentru „hainele sale extrem de purtabile și mereu dorite”, el l-a evidențiat pe Jonathan Anderson. „Evenimentul săptămânii a fost prezentarea Dior Haute Couture. Toată lumea se întreba cum va decurge, pentru că avem un nou designer excepțional. Și a fost absolut fantastic”, a declarat Arnault, închizând practic un capitol delicat care plana de peste un deceniu. „Cred că inclusiv John Galliano, fostul designer al casei, pe care l-am invitat și care era la vremea respectivă extrem de apreciat, a fost profund emoționat și fericit să vadă de la distanță un asemenea succesor.”

Deși directorul artistic britanic a părăsit Maison Margiela anul trecut, un asemenea gest de apreciere din partea lui Bernard Arnault, după ruptura dramatică din 2011, poate fi interpretat drept o formă de reabilitare simbolică a designerului. Cu atât mai mult cu cât LVMH rămâne proprietarul brandului John Galliano.

Totuși, cele mai mari laude au fost rezervate actualului designer Dior: „Este pentru prima dată, de la Christian Dior încoace, când avem un creator care concepe întreaga gamă de produse, iar aceste produse sunt extrem de solicitate la începutul acestui an.”

La rândul său, Cécile Cabanis a precizat că Dior, la fel ca Louis Vuitton, a înregistrat „o îmbunătățire secvențială trimestru după trimestru în 2025”, în cadrul diviziei Fashion & Leather Goods.

Louis Vuitton, al cărui concept spectaculos The Boat din Shanghai ar atrage aproximativ 100.000 de vizitatori pe săptămână, rămâne motorul principal al diviziei Fashion & Leather Goods și continuă pregătirile pentru viitorul său flagship de pe Champs-Élysées. Dior, care inaugurează în acest weekend un pop-up exclusiv în cadrul Le Bon Marché, își dezvoltă conceptul House of Dior, după deschideri în SUA și recent la Beijing. Aceasta reprezintă partea cea mai vizibilă a activității de retail a grupului, într-un an în care LVMH a adoptat o abordare radicală.

În 2025, grupul a închis peste 1.500 de magazine la nivel global, în toate diviziile, reprezentând aproape 10% din rețea, care număra încă 11.444 de puncte de vânzare la finalul anului.

A fost un an complex pentru segmentul Fashion & Leather Goods, pilonul principal al grupului. Veniturile au scăzut de la 41,06 miliarde de euro la 37,77 miliarde. Deși marja operațională a rămas solidă, la 35%, performanța a fost afectată de cursurile de schimb nefavorabile și de scăderea vânzărilor. Cu doi ani în urmă, marja era de 39,9%. În pofida laudelor repetate aduse „eforturilor de management pentru dezvoltarea afacerii și controlul costurilor”, profitul operațional al diviziei a scăzut cu peste 2 miliarde de euro, până la 13,2 miliarde. Situația ridică inevitabil întrebări legate de performanța celorlalte branduri ale grupului, dincolo de cele două bijuterii ale coroanei.

În același timp, grupul a investit aproape un miliard de euro pentru a-și consolida participația în Loro Piana. Făcând referire la acordul cu familia fondatoare, Bernard Arnault a lansat un mesaj sugestiv: „Când am cumpărat această companie, am plătit în jur de două miliarde. Astăzi valorează aproximativ zece. Vedeți raportul? Spun asta poate pentru a transmite și altora: când te asociezi cu noi, companiile se dezvoltă foarte bine. Iar pentru acționari, familiile, în special, lucrurile merg la fel de bine.”

A fost acesta un mesaj indirect pentru Johann Rupert, proprietarul Richemont? Cu un an și jumătate în urmă, Arnault îi făcuse deja un semn discret, anunțând că a preluat o participație minoritară în compania-mamă a Cartier. Iar apoi există și „dosarul Armani”: Giorgio Armani, decedat cu câteva luni în urmă, menționase în testament LVMH ca posibil jucător interesat de preluarea activităților grupului său.

Loro Piana urmează să deschidă noi locații în 2026, la Viena și pe Omotesando, în Japonia. Pentru celelalte case ale grupului, LVMH așteaptă impactul noilor directori artistici, printre care Michael Rider la Celine și Maria Grazia Chiuri, care a trecut de la Dior la Fendi și va reveni la Haute Couture în luna iulie. Duo-ul Jack McCollough și Lazaro Hernandez de la Loewe pare să se bucure de încrederea grupului: brandul de origine spaniolă va deschide trei noi flagship-uri, la Milano, Paris și New York.

Ce alte semnale a mai oferit prezentarea? CEO-ul a confirmat intenția grupului de a ieși din afacerea DFS, după ce a vândut cea mai mare parte a participației în luna ianuarie. Ce a mai rămas este o rețea concentrată în principal în Japonia și America de Nord. Potrivit lui Bernard Arnault, transformarea La Samaritaine — anterior administrată de DFS — este „în plină desfășurare”.

În zona de retail selectiv, Sephora înregistrează creșteri și profitabilitate record. „Mai este încă mult de făcut”, a declarat Arnault, subliniind că grupul acoperă „doar o mică parte din lume” cu acest brand.

În segmentul ceasuri și bijuterii, obiectivul este poziționarea Tiffany & Co. ca lider mondial în următorii cinci până la zece ani. Stéphane Bianchi a menționat că activitatea de bijuterie fină s-a triplat în patru ani, în timp ce ponderea produselor din argint a scăzut cu peste 33% de la preluare. Noile concepte de magazine reprezentau la finalul lui 2025 aproximativ o treime din totalul rețelei și circa 42% din vânzări, față de 31% cu un an înainte.

Privind spre 2026, Bernard Arnault s-a arătat extrem de prudent. „Sunt optimist pe termen mediu, dar pe termen scurt este foarte dificil să faci o prognoză serioasă”, a spus el. „Este aproape imposibil să controlezi toate impacturile geo-economice asupra afacerilor noastre.”

Un element rămâne însă esențial: în pofida contracției operațiunilor și a profitabilității, grupul dispune de un flux de numerar de 11,3 miliarde de euro, fără a detalia proiectele care ar putea utiliza aceste resurse. Un avantaj care menține deschise opțiunile de achiziții. Va trece LVMH la ofensivă în 2026?

Cert este că Bernard Arnault, încă ferm la cârmă, lucrează pentru a consolida poziția familiei. „Vom depăși pragul de 50% chiar la începutul acestui an. Vom deține peste 50% din capital. Asta arată că avem încredere în ceea ce facem. Și acesta este unul dintre modurile prin care o demonstrăm.” Un mod clar de a reaminti, dacă mai era nevoie, cine conduce cu adevărat grupul.