Săptămâna Modei de la Milano: Între asumarea riscurilor și păstrarea tradiției

Într-un climat economic precar, cu gusturi ale consumatorilor în continuă schimbare și o rotație constantă a directorilor executivi și creativi, care a luat un ritm fără precedent în ultima vreme, colecțiile toamnă-iarnă 2025 au fost un amestec polarizant între expansiunea codurilor existente ale brandurilor și asumarea unor riscuri, relatează CNN.

Multe case de modă celebre au optat pentru cea de-a doua variantă.

La Prada, directorii creativi Miuccia Prada și Raf Simons au vorbit despre „eliberarea idealurilor tradiționale ale feminității” cu o colecție care a lăsat deoparte finisajele conceptuale obișnuite, adoptând uneori un stil neglijent și dezordonat. Simons le-a spus reporterilor în culise, după spectacol, că „eliberarea vine cu asumarea riscurilor — nu poți să eliberezi dacă nu îți asumi riscuri.”

La Versace, Donatella s-a inspirat din interioarele reședințelor regretatului său frate și fondator al brandului, Gianni, exploatând emblemele Medusa, Barocco și Greca pentru siluete voluminoase și rochii tip A, imprimate 3D. Versace nu a ținut conferința de presă obișnuită pentru a discuta despre colecție, dar mesajul său din notele de prezentare a fost: „Fii tu însuți. Crede în tine. Încalcă regulile.”

La Tod’s, Matteo Tamburini, care a prezentat al treilea său show în calitate de director creativ, a spus că și-a imaginat femeia Tod’s ca întruchipând „eleganța autentică și carisma care nu urmează nicio regulă.”

În același timp, la Emporio Armani, Giorgio Armani a oferit cea mai literală interpretare a asumării riscurilor prin inserarea unor motive inspirate din cărțile de joc sub formă de imprimeuri, broșe și broderii. În notele sale de prezentare, designerul a transmis că „îmbrăcămintea este întotdeauna despre asumarea riscurilor.”

Gucci se află momentan fără director creativ, după plecarea bruscă a lui Sabato de Sarno, cu aproximativ două săptămâni înainte de prezentare, iar colecția a fost realizată de echipa internă a brandului. Aceasta s-a concentrat pe Gucci prin decenii: de la detaliile aurii **horsebit**, introduse acum 70 de ani, la costumele elegante ale anilor ‘90 din perioada Tom Ford, stilul geek-chic al lui Alessandro Michele, care a plecat în 2022, și ținutele din dantelă senzuală promovate recent de De Sarno.

Gucci a făcut referire la această tranziție în notele de spectacol: „Un continuum de meșteșug, gust și cultură care trece prin timp, casa de modă are mulți proprietari și gardieni. Meșteșugari și artizani, directori creativi și designeri, comunicatori și clienți, fiecare cu propriile povești împletite.”

La Fendi, designerul de a treia generație Silvia Fendi a revenit la crearea atât a colecțiilor pentru femei, cât și pentru bărbați, după plecarea lui Kim Jones la sfârșitul anului trecut. Celebrând centenarul brandului, aceasta și-a pus gemenii nepoți să deschidă ușile prin care au pășit modelele, îmbinând trecutul și prezentul într-o colecție cu un aer familiar, dar sofisticat.

„M-am uitat la arhivă — este o istorie atât de bogată încât este imposibil de ignorat, dar cred că cel mai bun mod de a o celebra este să livrăm o colecție nouă”, a declarat Fendi unui grup restrâns de reporteri înainte de spectacol. „Așa trebuie să fie (la acest brand) și așa am fost instruită. Mai ales de Karl (Lagerfeld, fostul director creativ al Fendi), care nu și-a dorit niciodată să se repete sau să creeze colecții retrospective.”

La Alberta Ferretti, unde Lorenzo Serafini și-a făcut debutul după retragerea fondatoarei brandului anul trecut, noul designer nu s-a îndepărtat de stilul romantic al casei de modă, ci l-a elaborat, prezentând rochii sculpturale inspirate din Grecia Antică, asortate cu costume tuxedo și accente îndrăznețe de albastru Yves Klein.

La Moschino, după câteva sezoane inconstante de la debutul său puternic, designerul Adrian Appiolaza a redus accentele conceptuale și a livrat o colecție mai coerentă, păstrând în același timp elementele excentrice care definesc ADN-ul brandului.

La Max Mara, directorul de creație de lungă durată Ian Griffiths, cunoscut pentru pasiunea sa pentru literatură, a găsit din nou inspirație în cărți – de data aceasta, în operele surorilor Brontë. Casmirul luxos și croielile impecabile ale brandului au fost concepute pentru femeia Max Mara care este „mai probabil să defileze prin coridoarele puterii decât prin pajiștile din Yorkshire, dar care își păstrează visurile cu ea”, a spus Griffiths în culise.

Mai multe branduri au mizat pe artă performativă pentru a impresiona publicul.

La DSquared2, designerii Dean și Dan Caten au invitat-o pe cântăreața Doechii, câștigătoare a premiului Grammy, să cânte pe podium alături de Naomi Campbell.

Supermodelul britanic a fost apoi văzută în primul rând la Dolce & Gabbana, unde designerii Domenico Dolce și Stefano Gabbana au deschis ușile sediului lor și au lăsat modelele să defileze direct pe stradă.

Între timp, în așteptarea debutului designerului Louise Trotter la Bottega Veneta în septembrie, brandul a organizat o seară intimă cu Patti Smith și Soundwalk Collective, în cadrul căreia artista americană a interpretat piesa „Because The Night”.

Industria modei fiind într-o continuă transformare, era „trendului dominant” pare să fi fost înlocuită de un peisaj diversificat, unde brandurile mizează pe direcții disparate. Totuși, dacă privim cu atenție, apar anumite similitudini: franjuri extravagante, cusături vizibile, funde și umeri supradimensionați.
Dar sentimentul general este acela al designerilor care caută răspunsuri, mai degrabă decât să le ofere.

Într-o conversație cu Anna Wintour, redactor-șef al American Vogue, la Muzeul Triennale, Donatella Versace a recunoscut că, într-un mediu economic volatil, creativitatea este adesea sacrificată în favoarea vânzărilor sigure.
„Dacă încerci să mulțumești prea mulți oameni și prea mulți manageri, creativitatea dispare.”